國內的省會城市從不缺乏故事。
北上廣深且不說，重慶的8D魔幻，長沙的不夜美食，西安的千年遺風，杭州的水鄉余韻……大互聯網時代下，每一座城市都在剖開自我，不遺余力地展示著自己的“城設”和“標簽”。
(資料圖)
而太原卻是個例外。
抵達太原，意味著我們在山西“重走梁林之路”的行程已經過半，為了探尋古建筑在山西的鄉野間鉆久了，以至于剛進太原繞城，卷兒姐就發出了“哇！大城市！”的由衷感慨，一渠汾河水，一座崛圍山，將太原城的大致地形勾勒出來。
晉祠勝境
圖源｜關中浪子
作為一個擁有500萬+人口的大型省會城市，太原卻并不是一座讓人“一見鐘情”的城市：它有著北方的粗獷豪放，也有些南國的羞澀內斂，坐鎮山西正中心的它似乎兼容了南北特色卻并不突出，煤炭重工時代的后遺癥依然可以在略顯混沌的空氣中感受到，城郊的煙囪工廠與霧霾中的夕陽碰撞出些許“賽博城市”的味道。
有點“賽博城市”意味的太原城。
大城市的擁堵喧囂它從來不缺，甚至會讓初來乍到的旅行者有些茫然：在這里，我應該玩點啥？初見之下的太原或許普通得有些平庸，只有把腳步放慢小住幾天，太原的好，才會慢慢展現出來，如果太原這位“慢熱型山西閨女”是你的戀人，那么慢下來，則是愛上她的唯一方式。
古老的地標永祚寺塔與現代建筑的碰撞。
01
一碗溫存的老字號
“吃”這件事兒，永遠是旅行者與一座城市快速拉近距離的最佳方式——尤其是太原。
作為“碳水大省”山西的核心城市，太原從不缺老字號：認一力的蒸餃、六味齋的肉串、老鼠窟的元宵、晉鄉樓的冷飲……隨意在柳巷轉轉，當地人總會給你指上幾處動輒百年歷史而如今依然生意火爆的老地方，明晃晃的“老字號”招牌就像燈火闌珊里的那個人，驀然回首之間總會不自覺地多看上兩眼，然后就條件反射般，自動導航進了館子。
美食是拉近與一座城市距離的最佳方式，慢熱的太原尤其如此。
每一位老太原人，都有一份私藏的老字號美食清單，但逢道不同者，這份清單便會化為一種固執而又倔強的幸福感，而唯一能讓他們達成共識握手言和的，似乎只有一種名叫“頭腦”的早餐。
這一碗乳白的湯，是老太原人數十年如一日的心頭好。
羊肉、山藥、黃酒等諸多食補之材經大廚之手融為一小碗乳白的湯，相比“頭腦”這個名字，或許它的本名“八珍湯”反而更加親民一些，但它的創作者：明末清初的傅山先生卻想通過“吃頭腦”這樣的形式來表達對清王朝的憤恨與反抗，他并未想到，這道口味略顯清奇的藥膳會幾百年后的今天成為太原小吃界的無冕之王。
吃頭腦，這種會讓人產生恐怖聯想的場景感總是會提前勸退許多旅行者，但對于每一位太原“老醯（音“西”）兒”來說，這一碗頭腦，就是人生幾十年的美食情緣。
早上的時間是屬于“頭腦”的。
清晨6點半，老字號“清和元”里就已擠滿了前來趕“頭腦”的本地食客，寒來暑往的數十年里，老一輩太原人早已總結出一套專屬老饕的趕“頭腦”秘籍：一籠皮薄餡大的“羊肉稍梅”是“頭腦”必備的早餐搭子；繞開瓶罐陷阱，不加任何佐料的原汁原味是品嘗“頭腦”的正宗法式；“幾滴額外的黃酒會讓味道更甜醇、一口腌制的韭菜會讓口感更爽氣”是清和元主廚王師傅的傾囊相授；而三九嚴寒的隆冬，則是頭腦“越吃越香，越喝越暖”的賞味最佳時間。
這皮薄餡大的燒麥，在這兒得叫“稍梅”才正宗。
最后一口白湯飲盡，鄰桌的白發大爺放下勺子，發出了一陣幸福的咂嘴聲，和同桌隨意閑聊幾句便推桌而起，纏好圍巾心滿意足地步出大廳，走進初升的朝陽之中。一碗小小的“頭腦”，就仿佛這里的人兒一樣，溫厚樸實，內斂中蘊著澎湃的熱情。
02
波瀾壯闊的晉祠夢
如果說與太原的初見，是在老字號清和元，那么與太原的相知相識，就是在晉祠——作為“古建之旅主題”的核心戲碼，它當然不容錯過。
三千年晉祠，如今仍然默默守在太原城東南。
有著“山西萬神殿”“古建王中王”美譽的晉祠是名副其實的古建“國保”，最早是供奉“桐葉封唐”的晉國始祖唐叔虞之祠堂，后多有興闊，宋時改奉祈雨的“昭濟圣母”，為中國現存最早皇家祭祀園林，古代建筑藝術最集中的祠院，宋至民國時代序列最完整的建筑集群，三晉歷史脈絡最清晰的文化載體，如此繁多的名頭讓晉祠數千年間香火繁盛游人不絕，名氣之大，在山西無出其右。
圖源｜圖蟲：石耀臣syc
不信看看那停車場里橫亙著的一輛輛旅游大巴，足以說明這一切。可即便如此“大眾化”，晉祠的文化底蘊和豐富程度也遠超你我想象，正如那句話：不到晉祠，枉來太原。
寶中之寶圣母殿，永遠是古建愛好者心目中的白月光。
晉祠建筑的精華全在中軸線，而中軸線的精華在始建于北宋的圣母殿，時至今日依然保留了宋時原貌，八根木雕蟠龍柱、兩尊天神塑像、殿內43尊彩塑均為宋代佳品，尤其一眾仕女造像，真人大小的尺寸加上櫻口星目，風格獨特又栩栩如生，細品之下竟能讀出眾仕女閱歷、情緒及性格差異與宋代仕女圖中的人物如出一轍！
這其中社長尤以“捧印”仕女、低眉抬眼“心機”仕女、噘嘴生氣仕女和露齒含笑仕女最為出彩，而正中的昭濟圣母像被傳為唐叔虞之母邑姜，但實際尚有爭論，不可盡信。
低眉抬眼“心機”宋代仕女，表情細致入微，惟妙惟肖。
八根木雕蟠龍柱上巨龍張牙舞爪，呼之欲出。
圣母殿旁，兩株周代柏樹一立一臥，歷近三千年仍生機盎然，被歐陽修等大家所頌，據說此地曾還有一株周柏，不過已于清代伐盡。殿前魚沼飛梁的十字造型屬國內孤例，梁思成曾贊其“洵為可貴”，前方獻殿簡潔疏朗，大氣利落，頗具金代風范。
金人臺上，四座鐵人分踞四角，除其中一座補造于民國年間之外皆為宋時作品，一眼即可辨別古今手藝之差距。作為唐朝龍興之處，開國還愿之所，這里唐太宗親筆的唐碑不可錯過，細看里面的每一個“之”字均大不相同，乃行書上碑之殊例。
不愧是“古建王中王”，就連祠內的貓咪都如此霸氣。
除此之外，再找找看晉祠的牌匾們吧，除了圣母殿檐下巨大的“顯靈昭濟圣母”乃宋真宗御筆外，其實還有數十通歷代大家所提匾額可以細看，尤以難老泉亭傅山先生所提“難老”二字最為珍貴。
宋真宗御筆的巨型牌匾，是晉祠諸多珍貴名匾中的一塊。
03
源遠流長的太原城
一座宏闊太原城，半部濃縮山西史。
從晉至近，數千年的歷史都濃縮在太原的山西博物院。
晉六卿趙簡子始建晉陽城，至西漢設并（音“冰”）州，承大唐之煌煌北都，續五代諸國之王城，太原始終處在草原民族與中原割據的樞紐地帶，幾屬兵家之必爭。而在老輩的太原人心中，近代慘烈的太原圍城戰一直是他們揮之不去的夢魘。
夕陽西下，在崇善寺的墻上投下斑駁的樹影。
好在時間撫平了大部分傷痛，重工與煤礦的綜合治理讓我們這樣的旅行者得以偶爾復見太原的藍天——誠然，太原遠遠稱不上完美，但我們依然在太原住了一周，邊休整邊旅行，恰如前面所說，無論是美食、古建還是當地人，得有點耐心，才能感受到它的好，以至離去之時，心中竟久久回味它的韻。
圖、文｜社長的旅行日常
